有人说:“吃饭是为了活着，但活着不是为了吃饭。”吃饭肯 定比读书重要，虽然书是精神食粮，但书可以不读，饭不能不吃。 在朋友眼里的我也算是“上得厅堂，下得厨房”的人，能做一桌菜，也能读书写文，虽达不到大雅大俗，但也有“三分雅致七分俗”。

曾经以为可以十指不沾阳春水，过衣袂飘飘清新脱俗的生活，但现实让我认清了生活的真相，油盐酱醋、烧饭洗衣的日常不折不扣地打碎了我的梦想，与风花雪月渐行渐远。曾有一段时间我醉心于做饭，把书本连同青春丢弃于生活之外。“成年人的世界里都是梦想破碎的声音。”此话不假。

现在的我想多花点时间看书，捧起书本的时间多了，对做饭的兴趣淡了。家务事总是把时间弄得支离破碎的，最近的我常为做饭的忙碌而烦恼，因家务的平庸琐碎挤掉了读书时光而生怨气，觉得做饭真是浪费时间，做饭和看书似乎成了对立的关系。就如《新结婚时代》中顾教授说的:“烧一顿饭从买菜到择菜、洗菜，再到烧好，最后洗碗洗锅，得花几个小时，就为了一二十分钟的吃，这时间真是浪费呀。”也许是因为煲汤所用的是最昂贵的材料，并不是任何一种食材，而是时间。这是一种诗意的说法，但要用心做好一顿饭并不简单，从选食材，到搭配，到掌握火候，到佐料的配方，都需要动一番脑筋，现在小红书上有各种烧菜的方法都可以学，但我学烧菜的兴趣不浓，有时在做饭的间隙里也抽空看看书。

而把做饭和写文结合得最好的莫过于汪曾祺先生，汪老可以把生活中的各色食物写成文章，写得趣味盎然，他笔下的“咸菜”竟然有水疙瘩、津冬菜、春不老等叫法。苏州作家中写美食的除了陆文夫，还有叶正廷、陶文瑜等作家，他们把饮食写成了文章，成为美食家。如此看来，做饭和读书并不是“水火不相容”， 如果把每一样事情做到极致，它就成了艺术，只是我的烧饭没到一定水准，文章更无法写到极致。

饭菜做不出珍馐美味，文章也难登大雅之堂，从客观上可以找些理由，聊以自慰。小时候家里穷，把冰糖当作零食，以为是冰做的，听到石榴这名称认为是舌头，因为苏州话的“石榴”和“舌头”这两者读音相似，后来邻居奶奶扳了半个给我，才知道这一粒粒镶嵌在果子里的酸酸 甜甜的东西叫“舌头”。那时的口香糖是自制的，抓一把大麦放进嘴里，反复嚼，嚼碎嚼烂，吐出渣渣，把麦浆也嚼出来了，面粉里有韧劲的面团形成了，上下牙齿咬齐用舌尖把面团舔薄，伸出牙缝，两腮鼓起，双唇吹气，这时一个个小泡泡就被吹起来了，有时吹出一个大泡泡就开心极了，体验到了创造的快乐。物质的匮乏使得精神的愉悦大打折扣，读书却弥补了这种缺憾，很多没见过没吃过的东西，能在文字里反复咀嚼，也有了各色味道，就如汪曾祺笔下的各种美食。他写的雪里蕻咸菜确实是我家的家常菜，母亲用它盐出的水，调点面糊，炖成“盐水”，当时一道低廉的菜成了现在饭店里的一道美食。我小时候，咸菜也是我家饭桌上的家常菜，咸菜烧洋山芋(土豆)、咸菜豆瓣汤、咸菜炒茭白，和咸菜搭配的伙伴大多是自家田里的东西，咸菜是没有鱼、肉这些大款合作的机会。在我近三十年的做饭生涯中，烧的都是一些家常菜， 有时学到了一两样新菜，也会小试身手的。看来，无法写出好文章，也是情有可原的。

我曾在《读者》上看到一篇文章《厨房里走出畅销书作家》，写的是一名叫杨本芬的退休女工，她在厨房里支起木凳，抓住做家务的间隙开始写作，她以回忆录的形式写了自己母亲的故事，最后以《秋园》正式出版，引起很大反响。

看来做饭的家庭主妇也能成为作家，做饭的烟火不一定熏掉写作的灵感，家庭主妇的生活让我的读书和写作有了更真实的人间烟火，读书成了做饭时菜肴里那几味高雅调料，做成的饭菜自带一股清香。